Aux premiers jours de l'histoire des crus classés, il n'y avait pas de seconds. On sélectionnait les barriques en fonction des acheteurs ou des destinataires (parfois, le meilleur était réservé à la famille).

Ce système a prévalu pendant fort longtemps, jusqu'à ce que chaque propriétaire adopte la mise en bouteille au château. Celle-ci, généralisée après les années 50, a imposé peu à peu une qualité unique de vin à la sortie du château. Parallèlement, la plupart des crus classés se sont agrandis depuis 1855, ont racheté ou échangé des parcelles.

Si bien qu'à l'orée des années 80 les châteaux se sont retrouvés avec des volumes importants, la nécessité de hausser la qualité face à une demande forte mais exigeante, et la responsabilité pleine et entière de cette qualité.

Plus question de botter en touche en accusant le négociant de négligence lors de la mise en bouteille, celle-ci désormais était de la compétence du propriétaire. Il y avait donc nécessité de profiter des surfaces et des volumes plus importants qu'autrefois pour ne retenir sous le nom du grand vin que le meilleur de la récolte.

Ou plus précisément ce qui donne le meilleur assemblage. Certaines cuves parfaitement réussies mais jugées trop riches et pouvant déséquilibrer l'assemblage ou ajouter une pointe de "vulgarité" au grand vin sont donc exclues.

Si rapidement, dans la décennie 90, la presque totalité des châteaux a opté pour le second vin, tous n'en donnent pas la même définition. Léoville-Las-Cases (avec Le Clos-du-Marquis), Palmer (Alter-Ego) notamment préfèrent évoquer un « autre » vin, produit, dans le premier cas, sur un parcellaire à peu près identique chaque année.

L'idée étant de développer une marque propre, sinon indépendante, du moins à l'identité forte. Latour commercialise un « troisième » vin, le Pauillac de Latour, qui démontre si besoin était que les Forts de Latour ne sont pas le trop-plein du château mais une sélection bien particulière.

D'ailleurs, les seconds vins, en principe, ne sont pas (ou plus) la déchetterie des cuviers. Tout ce qui est jugé indigne de porter la signature du château, grand, second ou troisième, est vendu anonymement en citerne au négoce.

Depuis quelques années, les propriétaires se sont rendu compte que le second vin était à plusieurs titres un atout. Vendu rapidement, et en général à un prix soutenu, il est d'un bon rapport.

Ensuite, il assure la promotion du château. C'est un tremplin, un ambassadeur formidable à condition d'être réussi.

Les châteaux ont bien compris tout l'intérêt qu'il y avait à soigner le second et à réussir un assemblage bien particulier. Il ne doit être ni un ersatz ni le « cadet » du grand, mais un aperçu savoureux, une signature du savoir-faire.

1998 : un millésime de bonne qualité

Un climat chaud et sec a permis d'obtenir une parfaite maturité des raisins avec des peaux épaisses qui les ont protégés lors des pluies torrentielles de septembre. Les grands châteaux, pratiquant une sélection rigoureuse, ont produit des vins fins, élégants et complexes.

Les Pomerol et Saint-Emilion des vins puissants et veloutés. Les Graves et Margaux possèdent davantage de fruit et de finesse que les autres crus. Les liquoreux, moins complets qu'en 1997, sont dans l'ensemble fruités et élégants.

Les vins dégustés :

Virginie de Valandraud 1998 – Château Valandraud Grand cru classé Saint-Emilion

Robe rouge grenat tuilée en bordures, dépôts

Nez empyreumatique, fumé, cigare, café, sous-bois, expressif et complexe

Bouche agréable, équilibrée, finesse, fruits noirs surmuris, belle longueur, finale boisée, tannins fondus, vin rond et abouti, à boire.

Note : 16/20

Le Petit Mouton 1998 – Château Mouton Rothschild 1er Grand cru classé Pauillac

Robe rouge violacée, foncée et dense, bordures orangées

Premier nez discret, lacté, fraise, peu expressif

Bouche légère, creux marqué en milieu de dégustation, peu de puissance et corps, finale diluée, s’améliore légèrement avec l’aération mais vraiment pas à la hauteur d’un second vin d’un premier cru classé de Pauillac.

Ce Petit Mouton 98 confirme l’impression générale que m’a toujours laissée ce vin, bien modeste pour une si grande maison !!

Note : 13,5/20

Petit Cheval 1998 – Château Cheval Blanc Grand cru classé A Saint-Emilion

Robe rouge violacée, foncée et dense, bordures orangées

Nez torréfié, café grillé, champignons, sous-bois, expressif sur des arômes tertiaires

Bouche tout en finesse, équilibre, tannins et matière fondus, très belle longueur, persistance fruitée, et finale sous-bois. Superbe, à boire car apogée.

Note : 17/20

Les Forts de Latour 1998 – Château Latour 1er Grand cru classé Pauillac

Robe rouge violacée, foncée et dense, bordures orangées

Nez fumé, grillé, sous-bois, cigare, expressif

Bouche phénoménale d’équilibre et finesse, tout est là et en place, rondeur, belle longueur, persistance fruitée et finale grillée. Superbe à boire pouvant attendre 2 à 3 ans.

Note : 18+/20

Les Carruades de Lafite 1998 – Château Lafite Rothschild 1er Grand cru classé Pauillac

Robe rouge violacée, foncée et dense, bordures orangées

Nez lacté, beurré, bois, fruits noirs mûrs, jeunesse pas d’arômes d’évolution !!

Bouche puissante maitrisée, belle longueur, fraicheur fruitée, finale au boisé élégant, superbe à boire mais à attendre pour encore plus de plaisir.

Note : 17+/20

Superbe dégustation et repas (Entrecôtes marchand de vin et gratin dauphinois) pour accompagner ces merveilleux vins qui ont conclu en beauté notre année de dégustation.

Le château Pédesclaux a été créé en 1810 par Pierre Urbain Pédesclaux, un célèbre courtier en vin bordelais. Il a agrandi la superficie du domaine en achetant plusieurs parcelles au domaine du Grand Puy. En 1855, le château Pédesclaux est classé cinquième grand cru classé. À son décès, son épouse en assure la gestion jusqu'en 1891.

Depuis 2009, Ovalto-Investissement est le propriétaire du domaine.

Le château Pédesclaux possède un vignoble de 46 hectares constitué de 44 hectares en appellation Pauillac ainsi que 2 hectares en appellation Haut-Médoc. L'âge moyen de ce vignoble est de 35 ans, les plus vieilles vignes datent de 1950.

Le château est situé sur un plateau de graves dominant la ville de Pauillac, le sol est composé de graves argilo-calcaires, c'est en réalité un mélange d'argile, calcaire, gravillons et galets. Ces parcelles jouxtent d'ailleurs des propriétés renommées telles que Mouton-Rothschild ou Pontet-Canet.

Encépagement : 47% de cabernet sauvignon, 48 % de merlot, 3% de Petit Verdot et 2% de cabernet franc.

Les vinifications se font en cuves inox thermo-régulées et la fermentation malo-lactique se fait pour 30 % en barriques.

L'élevage en barriques dure 12 mois et 30 % à 50 % des barriques sont renouvelées par an. Les barriques sont uniquement en chêne français et 10 tonneliers travaillent avec le château.

Les soutirages et le collage au blanc d'œuf sont également pratiqués.

Le domaine produit trois vins :

• Château Pédesclaux

• Fleur de Pédesclaux, second vin, appellation Pauillac

• Le Haut Médoc de Pédesclaux, appellation Haut-Médoc

Les vins dégustés :

2003

Robe rouge violacée aux bordures orangées

Nez fermé puis notes de café, chocolat mais pas très expressif ni complexe

Bouche sur le fruité, un peu courte, car pas beaucoup de matière & corps, persistance confiturée. Un vin à boire.

Note : 12,5/20

2002

Robe rouge orangée, tuilée, marquée par l’âge

Nez moka, bois précieux, torréfaction.

Bouche fruitée et alcool, par beaucoup de longueur, tannins fondus. A boire car marqué par l’évolution.

Note : 13,5/20

1999

Robe rouge orangée, tuilée, marquée par l’âge

Nez sous-bois, bois précieux, champignons, musc, arômes tertiaires qui révèlent son âge

Bouche sur les notes de bois précieux, cèdre, légèrement animal, toujours un peu court, finale sur l’alcool.

Note : 12,5/20

1997

Robe rouge orangée, tuilée, très marquée par l’âge

Nez torréfaction, café grillé, bois précieux, toute la palette des arômes d’évolution avec beaucoup d’élégance

Bouche agréable sur la finesse, des fruits mûrs, tannins et matière fondus mais présents, bonne longueur. Finale tout en finesse.

Très jolie réussite dans un millésime difficile.

Note : 14,5/20

1989

Robe rouge orangée, tuilée, trouble (dépôts), très marquée par l’âge

Nez animal, sous-bois, musc, difficile (Impression abîmé)

Bouche identique du nez surtout à la première attaque, s’améliore avec l’aération mais vin déjà sur la pente descendante et qui aurait dû être bu plus tôt.

Note : 12/20

Bertrand de Goth, nommé archevêque de Bordeaux en 1299, reçoit à cette occasion le vignoble de La Mothe, propriété située à Pessac. Il gère avec application le domaine et l’agrandit. Désigné en 1305 par le conclave pour succéder à Benoit XI, il devient pape sous le nom de Clément V.

Il doit alors se séparer du domaine qui revient à l’archevêché de Bordeaux et prend le nom de "Pape Clément". Le domaine sera ainsi géré avec continuité et qualité pendant près de 5 siècles, sa production limitée étant réservée pour l’essentiel à l’usage de l’archevêché.

Le domaine, mis dans le domaine public par la Révolution, voit les propriétaires se succéder. Jean-Baptiste Clerc, qui l’acquiert en 1858, l’agrandit à 37 ha et, par sa gestion avisée, conforte la qualité des vins qui vient alors juste derrière celle de Haut-Brion.

A la fin du XIXème, les vins Pape Clément se vendent au prix des 2èmes Grands Crus Classés du Médoc.

Comme beaucoup, en raison des maladies de la vigne, des guerres et des crises économiques, auxquelles s’ajoutent en 1937 un dévastateur orage de grêle, le domaine décline ensuite pendant près d’une une cinquantaine d’années.

Il est sauvé de l’extinction complète par le vigneron Paul Montagne qui l’acquiert en 1939 et peu à peu lui permet de retrouver son rang avec l’assistance du grand œnologue Emile Peynaud. En témoigne notamment son classement en rouge comme Grand Cru Classé de Graves en 1959.

Théo Montagne succède à son père et partage aujourd’hui la propriété avec Bernard Magrez, gendre de Paul Montagne, qui en prend le contrôle en 1983. Le château est alors restauré et, avec le concours de l’œnologue Michel Rolland, des efforts considérables sont déployés depuis pour améliorer encore la qualité des vins. La direction d’exploitation est aujourd’hui assurée par Patrick Hateau.

Situé à Pessac, à quelques kilomètres de Bordeaux, le vignoble de 32,5 ha s’étend sur un mélange de sols gravelo-sableux et de sols argilo-calcaires sur sous-sol calcaire riche en fer. L’encépagement rouge (30ha) est constitué de Cabernet sauvignon (60%) et de Merlot (40%), le blanc (2,5 ha) de Sauvignon blanc et Sémillon (45% chacun) complété par la Muscadelle (10%).

L’âge moyen des vignes est en rouge de 40 ans et en blanc de 18 ans. La densité de plantation est forte, variant de 7.700 à 9.000 pieds/ha et contribuant ainsi, avec l’enherbement des parties argileuses, à une concurrence favorable à un mûrissement de qualité. Des travaux réguliers de taille, d’effeuillage et d’éclaircissage favorisent une croissance saine et mesurée des grappes. La défense des vignes suit les principes de l’agriculture raisonnée.

Le domaine produit dans les deux couleurs un second vin "Le Clémentin du Pape Clément" (46% Cabernet Sauvignon, 49% Merlot, 3% Cabernet Franc, 2% Petit Verdot) que nous allons déguster ce mercredi, ainsi qu’un troisième vin en rouge "Le Prélat de Pape Clément".

Qu’est qu’un second vin ?

Le second vin d'un domaine provient du même terroir que le grand vin et bénéficie comme lui de la même attention lors de son élaboration. Souvent aussi, le deuxième vin est issu de parcelles destinées, dans quelques années, à faire le grand vin.

La différence réside dans ses qualités intrinsèques : il n'a pas en effet la puissance ni la complexité de son aîné car il est généralement issu des parcelles les plus jeunes. C'est un peu le grand vin en modèle réduit en quelque sorte, le même avec un peu moins de tout : moins de longueur, moins de finesse, moins d'expression.

La démarche en tout cas est courante, et pas nouvelle. D'abord réservé aux crus classés du Bordelais, le phénomène s'est répandu. Le Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande a trouvé dans ses archives trace de l'envoi de son second vin à l'Exposition de Moscou, en 1874. Et le Pavillon Rouge de Château Margaux, seconde étiquette du Premier cru classé de Margaux, existe depuis 1908.

Le second vin peut constituer une excellente affaire, plus immédiatement accessible. Et certains domaines proposent même un troisième vin !

Les millésimes dégustés :

2006

Robe rouge violacée, foncée et dense

Nez fruité, sous-bois et champignons

Bouche puissante, tannins et matière présents, bonne longueur, finale toastée mais légèrement desséchante(Jeunesse). Un vin à attendre pour plus de souplesse.

Note : 14/20

2004

Robe idem à celle du 2006

Nez superbe, arômes de café, chocolat, bois précieux, truffe, complexe et expressif

Bouche souple et équilibrée mais petit manque de puissance, longueur correcte et finale fruité. A boire.

Note : 13,5/20

2002

Robe rouge grenat, bordures orangées à tuilées

Nez champignons, truffe, animal, musc, cuir, toute la palette tertiaire

Bouche superbe d’équilibre sur la torréfaction et le fruitée, bonne longueur, finesse, finale fruitée. Bien à boire mais avec du potentiel de garde à la différence du 2004.

Note : 15/20

1990

Robe orangée tuilée, marquée par l’âge

Nez tout en finesse sur la rose fanée, la torréfaction, bois précieux, cire, meubles anciens

Bouche superbe de finesse et équilibre, bonne longueur, persistance torréfiée et finale soyeuse. A son apogée et superbe à boire.

Note : 18/20

Château Pape Clément 1996

Patrick avait voulu nous faire une agréable surprise en glissant ce Pape Clément dans un grand millésime de surcroit, malheureusement, le vin était totalement abimé. Dommage !!

Domaine de Chevalier 2004

Robe rouge violacée, foncée et dense

Nez animal, assez discret puis légèrement sous-bois, café et torréfaction. Demande de temps pour se révéler

Bouche superbe, finesse et équilibre, très belle longueur, tannins fondus mais matière présente, finale sur un mélange boisé et fruité. Déjà fort agréable à boire mais à attendre pour encore plus de plaisir.

Note 16,5/20