« La Bourgogne n'a rien fait de mieux que ce petit coin où elle a réunit ses enchantements », écrit Gaston Roupnel l'écrivain bourguignon.

La « perle du milieu du collier bourguignon » comporte de fabuleux grands crus : Romanée-Conti, Romanée Saint-Vivant, La Romanée, La Tâche, La Grande Rue, Richebourg et sur la commune voisine de Flagey-Échezeaux, Échezeaux et Grands Échezeaux. Proche du paradis, instituée en 1936, l'appellation Vosne-Romanée et ses premiers crus partagent l'expression la plus sublime du Pinot Noir.

Généralités

Appellation Village de la Côte de Nuits, en Côte d’Or.
Cette appellation comporte 15 climats classés en Premier Cru.
Communes de production : Vosne Romanée et Flagey-Échezeaux.
La commune de Vosne-Romanée produit six Grands Crus et la commune de Flagey-Échezeaux  en produit deux.
Les appellations Vosne-Romanée et Vosne-Romanée premier cru peuvent être suivies ou non du nom de leur climat d'origine.

Superficie en production : 153,60 ha dont 56,64 ha en Premier Cru

Caractères du Vins

Un vin vermeil, d'une nuance variant du rubis pur à la tulipe noire et souvent soutenue. Une robe rouge feu, allant parfois jusqu'au grenat, tirant sur le pourpre sombre. Le fruit bien mûr sur fond épicé constitue le bouquet fréquent, assorti de fraise et de framboise, de myrtille et de cassis.

Ce complexe d'arômes fondus et raffinés évolue avec l'âge vers la cerise à l'eau-de-vie, le confit, le cuir et la fourrure, la gibecière de retour de la chasse aux bois. Au palais, velours et distinction, on y trouve la plénitude du Pinot Noir de haute école. Un vin de garde bien sûr, équilibrant richesse et tanins, texture et architecture sous une attaque bien enlevée.

Le fond peut paraître austère dans sa jeunesse. Il doit développer en bouteille sa structure et son gras.

Le Pinot Noir

Le pinot noir est connu de très longue date en Bourgogne, comme le montre, par exemple, la variabilité génétique de ce cépage. Il pourrait provenir de vignes sauvages sélectionnées et cultivées au moment de l'arrivée des Romains.

À ce titre, il pourrait être l'allobrogica, cépage romain antique. Au Moyen Âge, son histoire se confond avec celle des monastères qui contribuèrent à la renommée du vignoble bourguignon. Chaque village conserve jalousement sa variété de pinot, créant au fil des mutations une grande variété de familles.

Climats classés en 1er cru :

Commune de Vosne-Romanée : Les Beaux Monts, Les Suchots, Aux Brûlées, La Croix Rameau, Clos des Réas, Les Gaudichots, Les Chaumes, Aux Malconsorts, Au-dessus des Malconsorts, Cros Parentoux, Aux Reignots, Les Petits Monts.

Commune de Flagey-Échezeaux : Les Beaux Monts, Les Rouges, En Orveaux.

Conseil du sommelier

Sous une architecture tannique puissante, mais veloutée à souhait, ce vin opulent, charnu et épicé préfère les viandes fortes et aux fibres bien dessinées, qu'il pourra dompter et envelopper.

Les belles volailles rôties, l'agneau patiemment rôti au four et le gibier à plumes rôti auront de loin sa préférence. Mais un pavé de boeuf maigre et ferme en bouche y trouvera une réponse tout en rondeur, et les couscous épicés à la volaille seront également ravis.

Avec les gourmets, l'accord original sur un foie gras poêlé a aussi ses aficionados. Compte tenu de sa présence, il pourra être associé aux fromages à saveurs intenses comme l'époisses, le langres, le saint-florentin, l'aisy cendré mais également le cîteaux.

Température de service : 14 à 16 °C.

PPELLATIOE L I E

Les vins dégustés

Vosne-Romanée Michel Gros 2002

Robe rouge rubis orangée à grenat, début évolution.

Nez de confiture de fruits rouges (fraise et cerise) puis du grillé, du fumé, bois.

La bouche est comme le nez sur le fruité avec de l’acidité et de la minéralité, une bonne longueur. La finale est sur le torréfié et le grillé (bois) et la persistance revient sur le fruit (cerise).

En conclusion, un vin bien fait agréable à boire mais qui peut encore évoluer sur le 2 ou 3 prochaines années.

Note : 13,5/20

Vosne-Romanée « Aux Brûlées » Michel Gros 2004

Robe rouge pourpre, foncée te dense (pour un Bourgogne)

Nez sur la minéralité, les cailloux (silex) puis de l’humus, des feuilles mortes, puissant.

Bouche avec du corps, de la puissance en première attaque mais l’ensemble est rond avec une finale sur une belle trame acide. La longueur est bien. La persistance et la rétro-olfaction sont sur le torréfié. Le vin est un peu fermé et austère en bouche aujourd’hui mais il possède de très belles qualités qui ne demandent qu’à se révéler avec le temps. Au moins 10 ans en cave.

Note : 14,5/20

Vosne-Romanée « Clos des Réas » Michel Gros 2004

Robe rouge pourpre, foncée et dense, comme celle du « Aux Brûlées »

Le premier est sur le grillé, le fumé puis arrive le fruité (cerise), de la finesse, de la rose, une petite pointe de boisé.

La bouche est ronde et équilibrée. Tous les éléments sont là (acidité, minéralité et fruité) parfaitement en place pour un ensemble de grande finesse. Il y une très belle longueur et une finale acidulé avec toujours cette pointe de boisé.

Un très beau vin avec un magnifique potentiel.

Note : 16,5/20

Vosne-Romanée « En Orveaux » Château de Marsannay 2004

Robe rouge rubis orangée à grenat

Nez un peu bizarre qui dérange entre cacao, chocolat amer, empyreumatique puis du végétal. Des arômes qui saturent un peu le nez.

La bouche est fermée, voire verte (rafle ou raisins pas assez mûrs), ce qui donne un ensemble dur ou astringent, plus courte et avec une finale sur le végétal.

J’ai du mal à comprendre ce vin et si certains pensent qu’il est trop jeune et évoluera favorablement, je ne ferais pas le même pronostic sur son avenir. A revoir !!

Note : 12,5/20

Vosne-Romanée « Les Suchots » Domaine Jack Confuron-Cotetidot 2004

Robe rouge pourpre à noire, foncée et dense

Nez superbe, expressif sur de notes de café grillé, de torréfaction, de sous-bois, de feuilles mortes, de végétal, complexe.

La bouche est dans le même registre avec de la finesse et de l’équilibre entre puissance, acidité, minéralité. Les arômes sont un mélange de fruits et de boisé. Il y a une très belle longueur et une persistance sur la minéralité. Superbe aujourd’hui très grand dans les prochaines années.

Note : 17,5/20

Vacances rimant avec liberté, point de dégustation  formalisée, ni de verticale ou d’horizontale à se mettre sous la langue en ce mois d’août, mais une belle et intéressante escapade en pays Bourguignon.

Merci aux différents compagnons qui ont apporté leurs contributions à l’organisation de cette « dégustation d’un troisième type ».

Les vins  dégustés :

Irancy 2006 – Domaine Vincent Dauvissat

Le village d'Irancy est situé à 15 Km d'Auxerre au creux d'une vallée dont les coteaux sont recouverts de vignes et de cerisiers.

Le vin d'Irancy est issu du cépage Pinot Noir dans lequel peut entrer dans sa composition le cépage césar pour accentuer couleur et typicité. Il est marqué par des arômes de cassis, de cerises et d'épices.

En bouche, il présente une bonne vivacité et une réelle aptitude à la garde.

L'Irancy AOC n'est vinifié qu'en vin rouge, mais il existe également un rosé.

Les vins d'Irancy se dégustent dès trois ou quatre ans d'âge, mais leur longévité peut dépasser sans problème 1 à 2 décennies dans les bonnes années.

                        Robe rouge rubis à pourpre, foncée et dense.

Nez sur les fruits rouges (cerise), minéralité, bois de l’élevage, pointe de lacté, jeunesse

Bouche équilibrée et souple sur le fruit mûr (cerise), du boisé de l’élevage, bonne longueur. Finale épicée avec de la fraîcheur, de la minéralité et du croquant.

Un vin fort agréable et réussi, c’est vrai pas très complexe. Si certains pensent qu’il peut vieillir, d’autres préfèrent le boire ainsi.

Note : 13,5/20 

Gevrey-Chambertin 1^er cru Lavaut Saint-Jacques 2004 – Domaine Jack Confuron-Cotetidot

Vigneron sourcilleux, au caractère si trempé qu'il désarçonne parfois le visiteur trop imbu de lui-même, "Jacky" Confuron passe progressivement la main à ses deux fils, Jean-Pierre et Yves, tous deux œnologues formés à rude école.

On cueille ici les raisins à l'apogée de la maturité, parfois au prix des plus grands risques, dans l'intention de produire des vins colorés, profonds et de longue garde, certes un peu rustiques dans leur extrême jeunesse mais d'une intensité, d'une fraîcheur et d'un naturel incomparables une fois parvenus à maturité.

                       Robe rouge grenat presque noire, très foncée et dense.

Nez puissant de champignons (truffe), de sous-bois, de bois précieux, de cave, minéralité, complexe et qui s’est développé tout au long de la dégustation (café, chocolat, fruits noirs, empyreumatique, etc.)

Bouche sur le même registre, de la puissance maîtrisée, de la complexité. On retrouve les arômes de champignons ainsi que le boisé noble d’ l’élevage, du corps et de la matière. Une très belle longueur et une finale empyreumatique avec en mélange de havane et de fruits.

Un très grand Bourgogne à attendre au moins 10 ans.

Note : 17/20

Pommard 1993 – Domaine Joliot

« On s’attache ici à élever de vrais vins de Bourgogne, où la présence aromatique est primordiale, alliée à des prix particulièrement sages. En plus, et c’est toute la force de ce domaine, on propose des millésimes qui commencent à s’ouvrir et prouvent le potentiel d’évolution de ces crus, s’il en était besoin.

Pour exemple, le Pommard 2000, est un vin de robe profonde, riche et complet avec des notes de sous-bois et de cassis, corsé, ample, avec des tanins soyeux, de très bonne garde, d’excellente évolution » Guide P. Dussert-Guerber.

                       Robe rouge rubis à pourpre avec bordures orangées.

Nez marquée par une pointe de poussière et sous-bois qui se dégrade vers des odeurs de bouchon trop présent à mon goût.

Bouche idem. Dommage car comme dirait un ami : « derrière le bouchon on pouvait présager quelque chose de fort intéressant ». Certains moins gêné que moi ont apprécié.

Note : /

Clos de Vougeot 1998 – Château de la Tour

Le Château de la Tour a été construit en 1890 par les ancêtres des familles Labet et Déchelette, qui ont leurs racines dans le vignoble bourguignon depuis la fin du 15^ème siècle.

Il s’élève dans la partie haute non loin du manoir cistercien, propriété des Chevaliers du Tastevin sur une superficie de 6 hectares, ce qui en fait le plus important propriétaire de Clos de Vougeot.

Ce fameux clos, sans doute le plus célèbre de la côte de Nuits est voisin des Musigny, de la Romanée Conti et des Chambertin.

L’exploitation viticole et commerciale est aujourd'hui assurée par François Labet.

                       Robe rouge grenat aux bordures légèrement tuilées, dense et profonde.

Nez sur la finesse, la rose, le sous-bois avec une pointe de champignons mais qui a du mal à se révéler.

Bouche tout en finesse et élégance avec une belle longueur et une persistance sur un joli boisé (havane) et toujours de la rose. La classe du terroir de Vougeot.

Note : 16/20

(L’étiquette de la Romanée Saint-Vivant a souffert, espérons qu’il n’en est pas de même du vin.)

Romanée Saint-Vivant Grand Cru « Les Quatre Journaux » 1992 – Dme Louis Latour                                                                                                                     

La Famille Latourest propriétaire d’une partie de la Romanée Saint-Vivant depuis 1898.

Un « Journal » est une ancienne mesure bourguignonne correspondant à la superficie qu’un vigneron pouvait labourer en une journée (0.8 ha).

Ces vignes sont uniquement séparées par un étroit chemin de celle de la Romanée Conti.

Un très grand Bourgogne à son apogée mais qui nous pose un dilemme. En effet compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles cette bouteille a été conservée pendant  de longues années, cela a-t-il été bénéfique au vin ou a-t-il vieilli plus vite que la normale et donc a-t-on eu une chance de joueur de loto ?

Questionnement sans réponse, pas tout à fait car ce fut un grand moment et c’est bien là l’essentiel.

Note : 19/20

Toutes les bouteilles ont été ouvertes à 18h45 pour un début de dégustation à 20h. l’Irancy et le Gevrey-Chambertin ont été carafés à l’ouverture. Les trois autres vins laissés en bouteilles ont été carafés au moment du service.

Enfin un grand merci à Max pour le repas qui a clôturé en beauté cette dégustation. Le mérou avec sa sauce au roquefort, chutney de mangue, gratin de bananes et coco et salade d’avocat,…), un pur délice.

Surplombant le Rhône, l’appellation Cornas prolonge au sud le vignoble de Saint-Joseph. Seulement 80 hectares de vignes consacrés à la Syrah sur des terrasses abruptes, exposées sud et sud-est, et jalonnées de petits murets de soutènement. Sur un sol granitique, le vignoble bénéficie d’un microclimat chaud et sec.

Le recul de la ligne des coteaux qui surplombent le Rhône à cet endroit protège les pentes du mistral. Comme ses paysages, les vins de Cornas apparaissent sauvages et fougueux, tout en profondeur et en plénitude.

Jean-Luc Colombo est un vigneron exigeant, énergétique et créatif. Il s’est rapidement imposé comme une personnalité incontournable du Rhône. En 1984, il créé un cabinet de conseil en viticulture et œnologie, en 1986 il acquiert ses premières parcelles en Cornas, et en 1994 il lance sa maison « Vignobles Jean-Luc Colombo ». Autant d’entreprises qui se sont révélées des succès grâce à sa philosophie sans concession tournée vers le respect du produit de la terre.

Le Cornas Les Ruchets 2006 possède un bouquet complexe aux notes florales et aux parfums de fruits noirs. La bouche riche, complexe et puissante nous laisse découvrir des saveurs de cerise noire, de cassis et d’herbes sauvages.

Le Rhône Septentrional regorge de terroirs et de vignerons exceptionnels.

Quand Alain Voge rejoint en 1958 l’exploitation familiale à Cornas qui réalisait diverses cultures céréalières, il décide de concentrer l’activité de la ferme exclusivement au vin. Il replante, durant de nombreuses années, de la vigne sur des coteaux abandonnés et fait découvrir ces vins si peu connus. L’essai est concluant, aujourd’hui les vins d’Alain Voge sont les plus fameux des appellations cornas et saint-peyray.

Alain Voge réalise des vins exprimant leur terroir, issus d’une viticulture artisanale et manuelle mettant en avant les cépages syrah et marsanne. Les Chailles est une cuvée de syrah d’une vingtaine d’années issue d’une terrasse granitique en bordure d’un flanc calcaire.

Les Chailles 2006 d’Alain Voge est un cornas fruité avec une belle matière.

Ce vin de la vallée du Rhône peut s’apprécier dès aujourd’hui après un passage en carafe ou se conserver durant dix ans pour davantage de rondeur.

Le Domaine Auguste Clape est une référence incontournable de l’appellation cornas dans la vallée du Rhône septentrional. La propriété de plus de sept hectares qui fait la part belle à la syrah en rouge, est dirigée depuis 1990 par Pierre Clape, le fils d’Auguste qui créa cette entreprise familiale en 1957.

Le Domaine Auguste Clape réalise à chaque millésime deux cuvées de cornas où la vinification se déroule en cuves béton suivie, d’un élevage en vieux foudres. Les vins élaborés par la propriété nécessitent quelques années de garde pour s’exprimer au mieux. Très rares et très prisées, les cuvées du Domaine Auguste Clape font l’objet d’une attention toute particulière à chaque nouveau millésime. Le Cornas 2007 est le grand vin du Domaine Auguste Clape dans l’exceptionnel millésime 2007.

Cet assemblage de vignes du Rhône nord, est résolument une sublime réussite. La matière est marquée par une belle concentration de fruits noirs et d’épices. Ce cornas encore très jeune aujourd’hui, doit être attendu trois à quatre ans avant de se déguster durant une quinzaine d’années. Une grande signature !

La saga de Thierry Allemand prouve que la vigne reste ouverte à la méritocratie. Les amateurs s'arrachent les bouteilles de cet ancien électromécanicien, les plus belles de cette mythique appellation du Rhône.

Aujourd'hui, Thierry Allemand fait ce qu'il veut. Il vient d'agrandir son domaine grâce à des investisseurs suisses. Mais il n'oublie pas les vingt années de labeur qui ont précédé cette reconnaissance.

L'effet Allemand a démodé ces cornas de garage, concentrés et sur boisés, qui avaient fleuri dans les années 1990. «Pourquoi s'échiner sur ces pentes si c'est pour finir par un vin boisé et vanillé que l'on peut faire en Australie?» demande Pierre Clape, qui, comme tous les bons vignerons de Cornas, affine son vin noir par de longs élevages d'un à deux ans.

Les vins dégustés

Cornas « Vielles Vignes » 2006 Alain Voge

Robe rouge violacée, foncée, profonde, dense presque noire.

Nez puissant de torréfaction, café, chocolat, zan, réglisse et du boisé de l’élevage.

Bouche à l’identique avec beaucoup de puissance, tannins et matière très présents, du bois, une finale grillée avec des fruits mûrs, un peu dure. A attendre car un beau potentiel.

Note 14+/20

Cornas « Les Ruchets » 2006 J.L Colombo

Robe rouge violacée, foncée, profonde, dense presque noire.

Nez de fruits noirs très mûrs (cassis et groseille), du pruneau, une pointe de lacté, puis on passe sur des arômes grillés et animal.

Bouche plus sur l’équilibre et le soyeux par rapport au « Vieilles Vignes », la puissance des tannins et de la matière semble plus maîtrisée et on a une jolie finale sur les fruits. Un vin à attendre.

Note : 15/20

Cornas Cuvée Chaillot 2006 Thierry Allemand

Robe rouge violacée, foncée, profonde, dense presque noire.

Nez superbe de violette, de mûres, de groseille. On sent aussi la minéralité du terroir et moins de boisé ou grillé. Le nez donne  déjà une impression de souplesse et fraîcheur.

La bouche joue dans le même registre avec des fruits mûrs, de la violette, de l’acidité et de la fraîcheur du terroir, plus de minéralité moins de bois, et pourtant on a une finale sur le grillé et le toasté. Un vin plus sur l’équilibre. Déjà agréable à boire mais à attendre longtemps en cave.

Note : 17/20

Cornas 2007 Domaine Auguste Clape

Robe rouge violacée, foncée, profonde, dense presque noire

Nez de torréfaction, café, grillé, présence du bois de l’élevage, puis arrive des arômes de fruits noirs et une pointe de brûlé.

Bouche très puissante mais avec beaucoup d’équilibre, tous les éléments sont bien en place et cela donne un vin soyeux avec une belle longueur et un grand potentiel. Un vin à attendre longtemps.

Note : 16+/20

En conclusion : bien sûr ces vins sont beaucoup trop jeunes mais l’occasion était trop belle d’aller à la découverte des ces beaux flacons produits par des viticulteurs de qualité. Nous avons déjà programmé une dégustation de Cornas plus âgés.